Выбираем видеокамеру

В прошлый раз мы рассмотрели критерии, по которым можно выбрать цифровую фотокамеру. Но далеко не всех удовлетворяет сейчас возможность оставить на память статические изображения – хочется звука и движения. Единственный выход – приобрести видеокамеру. Но какую модель и какой тип камеры выбрать? И как не ошибиться с этим выбором? Ответам на все подобные вопросы мы и посвятили наш материал, основой для которого стали функциональные критерии, которые могут быть полезными при выборе камеры.

Итак, присматриваясь к камере, стоит начать с оценки формата записи. Сегодня наиболее распространены такие стандарты, как Mini DV и Micro MV. Кроме того, можно записывать изображение и непосредственно на DVD-диск, как стандартного размера, так и уменьшенного. Micro DV имеет преимущество за счёт записи в формате MPEG-2, что занимает на жёстком диске компьютера примерно в два раза меньше места. Это устроит тех, кто ленится или просто не имеет времени для обработки видеоизображения. Любители же сделать из отснятого материала какое-то подобие фильма всё равно переведут другой формат в MPEG-2, и никакого преимущества в объёме не останется. По тем же причинам «ленивых» может заинтересовать формат DVD-Ram, позволяющий просматривать отснятый материал непосредственно на DVD-плеере, однако желание монтировать фильм сведёт на нет и это кажущееся преимущество.

Тип развёртки изображения принципиален для последующего просмотра отснятого материала. Изображение на телеэкране формируется в два этапа – последовательно обновляются чётные и нечётные строки. Поэтому для телеэкрана больше подходит чересстрочная запись. Но она хуже воспроизводится на компьютерных мониторах, далёких от стандарта PAL – в частности, иногда появляется «гребёнка». Компьютерам нужна уже так называемая прогрессивная развёртка, но при этом теряется плавность перемещения, так как скорость 50 полукадров в секунду воспринимается комфортнее, чем 25 кадров в секунду. Есть, впрочем, и другой выход из положения – при последующем монтаже применить функцию сглаживания.

Угол обзора – довольно интересный параметр, на который редко обращают внимание. Говоря просто, от этого значения зависит, на каком расстоянии от объекта этот объект целиком войдёт в кадр. В дешёвых объективах минимальное фокусное расстояние ограничено, поэтому в кадр умещается далеко не всё (во всяком случае, при съёмке с близкого расстояния). При выборе камеры не каждый продавец способен указать точно угол обзора камеры. В этом случае его можно определить самостоятельно, постепенно отдаляя от объектива любой объект (например, лист бумаги) и замеряя расстояние до него – чем оно меньше, тем лучше.

Оптическое увеличение, как и в случае с фотокамерой – фактор довольно важный. И именно на него, а не на цифровое увеличение следует обращать внимание в первую очередь. Но при этом необходимо учитывать, что не всегда большой зум гарантирует качество изображения. При максимальном увеличении любое шевеление руки непременно отразится на кадре: изображение будет дёргаться и прыгать. Поэтому достаточно выбрать 10х-12х зум, чем при просмотре отснятого материала пытаться успеть заметить то, что, собственно, и снимали. Но если всё-таки очень хочется «пошпионить» без должного опыта, лучше дополнительно приобрести телеконвектор и штатив.

Цифровое увеличение – вещь на первый взгляд приятная, но профессионалами не очень почитаемая. Увеличить изображение – дело нехитрое, но результат порой противоположен желаемому. Можно потренироваться с размерами при просмотре фильм с помощью какого-нибудь плеера. Увеличение есть, резкости нет. Примерно тот же эффект даст цифровой зум камеры. Поэтому лучше его вообще отключать и ограничиваться оптическим – его достаточно.

Тип стабилизатора при качественной съёмке большой роли не играет – важен результат, а он примерно одинаков – уменьшается колебание изображения. Рука даже искушённого оператора не может находиться абсолютно без движения, и без стабилизации изображение «танцевало» бы постоянно. Камеру же вообще без стабилизации изображения найти довольно трудно. Существует два вида стабилизаторов – электронный и оптический. Первый фиксирует изображение в каждый момент времени благодаря увеличенному размеру ПЗС матрицы. В этом и его минус – каждый пиксель на увеличенной матрице занимает больше объёма, и следовательно понижается чувствительность камеры. Кроме того, возможно «залипание» изображения. Этих недостатков лишен оптический стабилизатор, основанный на работе подвижных элементов оптической системы. Но он дороже электронного.

Количество пикселей здесь вообще не является определяющим фактором (в отличие от той же фотокамеры). Для качественного воспроизведения записи в наиболее распространённой системе PAL достаточно 400-450 тысяч пикселей. Большое количество пикселей (более миллиона) может порадовать тех, кто желает не только записать свои похождения, но и «выдернуть» и записать на карту памяти относительно качественные фотоснимки (которые, к слову будут всё-таки хуже, чем сделанные фотокамерой с таким же количеством пикселей) . Качество же видеоизображения при этом останется без изменений. Поэтому гнаться за пикселями не стоит – тем более что их увеличение отрицательно сказывается на чувствительности камеры и, как следствие, на качестве изображения – особенно при съёмке с недостаточным освещением.

Количество ПЗС. Здесь вариантов немного, всего два. Камеры могут быть с одной или тремя ПЗС матрицами. Три матрицы, воспринимающие три основных цвета, дают более качественное изображение, но для бытовых целей вполне достаточно камеры с одной ПЗС и светофильтрами на каждом элементе матрицы. Кроме того, иногда 3 ПЗС эмулируются RGB-фильтрами, и изображение практически не отличается от снятого камерой с тремя ПЗС.

Звук может в зависимости от модели записываться как минимум в формате Hi-Fi Stereo, а то и Dolby Digital 5.1, что по определению лучше аналогового «моно». Кроме того, в некоторых камерах предусмотрен дополнительный дубляж в стереорежиме на уже имеющуюся запись.

Чувствительность бывает в диапазоне от 0 до 15 люкс. По идее, чувствительность 0 люкс позволяет снимать при минимальной освещённости. Однако это значение справедливо далеко не во всех случаях, а только при тестировании камеры с не известными для покупателя условиях – в частности, уровне цветовых шумов. Поэтому полагать, что «чем меньше, тем лучше», неверно. И выяснить, насколько качественным будет изображение, можно только на практике. Впрочем, есть и другой вариант – при желании снимать при недостаточном освещении выбирать камеру с тремя ПЗС. Они дороже, но надёжнее. Либо же можно приобретать камеру с дополнительным освещением, но нужно учитывать, что при его использовании возрастут энергозатраты.

Размер матрицы напрямую влияет на чувствительность – чем меньше её размер, тем хуже будет получаться съёмка при плохом освещении – даже в комнатных условиях. Поэтому минимальный размер матрицы, с которого начинаются приемлемые значения – ¼ дюйма.

Фоторежим относится к дополнительным функциям, поэтому и обращать внимание на него нужно именно с этим учётом. Большинство камер позволяют получать снимки разрешением 640х480 пикселей, что может пригодиться разве что для их публикации в Интернете. Как было сказано выше, даже более качественные снимки уступают сделанным фотокамерой с подобным количеством пикселей. Необходимо отметить, что снимки большого (для видеокамеры) разрешения сохраняются на карту памяти, что потребует пусть разовых и относительно небольших, но дополнительных затрат.

Дополнительные функции обычно позволяют более комфортно снимать даже непрофессионалам. Например, не лишней будет функция «Зебра», отмечающая чёрными и белыми полосами на ЖК-экране пересвеченные участки кадра, которые при просмотре будут выглядеть абсолютно белыми. Можно указывать (буквально пальцем на экране) точку резкости или точку освещённости. С помощью этого можно показать камере, какой объект является основным, и не давать ей возможности самой определять, что снимать с большей резкостью – часто она не угадывает. То же происходит с уровнем освещённости – камера подстраивается под освещённость основного объекта. Функция компенсации заднего света позволяет снимать плохо освещённые объекты на ярком фоне. Но для её использования необходимо попрактиковаться: есть шанс получить белый фон. Инфракрасная подсветка позволяет снимать в темноте. Правда, изображение получается чёрно-белое и недостаточно резкое. Собственно, можно посмотреть пару ночных съёмок современных реалити-шоу, чтобы оценить результат и решить, нужна ли такая функция. Возможно, пригодится. Может понадобиться и портретный режим, позволяющий снимать человека крупным планом на фоне размытого фона. Различные цифровые эффекты (фейдеры, титры) и возможность монтажа на камере сгодятся лишь тем, у кого есть желание сделать сюжет на скорую руку. Вообще же предпочтительнее использовать нормальные программы монтажа и получать на выходе более качественный продукт. Впрочем, это вопрос времени и желания.

Ну а напоследок – о перспективах. Темпы развития техники ускорены так, что становится просто обидно. Соберёшь коллекцию аудиокассет – а уже в моде более дешевые и компактные диски, да ещё и с записями в mp3. Купишь «продвинутую плёночную мыльницу» с четырёхкратным зумом – а уже пора переходить на цифру. Уже нет смысла и необходимости приобретать аналоговую видеокамеру, но недалёк день, когда постепенно будут уступать своё место на рынке и в наших сердцах нынешние цифровые камеры. Пока появляются первые модели камер, работающие в стандарте телевидения высокой чёткости – и с распространением этого стандарта будет больше подобных камер, которые, естественно, будут стоить дешевле. Но в ближайшие пять лет россиянам это, кажется, не грозит, и камеры, купленной сегодня, хватит надолго.